48 Idées Salades Qui Ne Ressemblent Plus Du Tout à Une Punition

Dernière modification : 24 avril 2026

On part d’une base romaine, oui. Mais on grille les feuilles extérieures à la poêle sèche — juste trente secondes, pour ce léger goût fumé que personne n’arrive à identifier mais que tout le monde aime. Les croûtons ? Faits avec du pain au levain rassis, frottés à l’ail frais, jamais à l’huile seule.

Ingrédients (2 personnes)

• 1 belle laitue romaine, les feuilles du cœur réservées
• 80 g de parmesan en copeaux épais (pas râpé — jamais râpé)
• 2 tranches de pain au levain rassis, en cubes
• 1 jaune d’œuf, 1 c.s. de moutarde de Dijon, 2 anchois, jus d’un citron, huile olive
• Optionnel : un œuf poché glissé dessus à la dernière seconde

La technique qui change tout

La sauce César maison — émulsionnée à la main dans un mortier, pas au mixeur — colle aux feuilles différemment. Plus dense, plus présente. On ajoute quelques gouttes de sauce Worcestershire et une pointe de zeste de citron. Voilà, c’est fait. Ça prend cinq minutes.

Les raisins rôtis — vous avez déjà essayé ? Ils éclatent, deviennent presque confits, légèrement caramélisés sur les bords. Ils n’ont plus rien à voir avec le raisin cru. Sur une base de roquette et de cresson, avec des tranches de poulet rôti effiloché à la main (jamais coupé au couteau — la texture change), c’est absolument magistral.

Ingrédients

• 250 g de poulet rôti effiloché
• 150 g de raisins noirs ou blancs, rôtis 15 min à 200°C avec un filet de miel
• 60 g de noix de cajou légèrement salées, passées à la poêle avec une c.c. de cassonade
• Roquette + cresson en quantité généreuse
• Vinaigrette : jus d’orange + vinaigre de xérès + huile de noix

Attention — sujet sensible. La vraie salade niçoise, selon la tradition niçoise stricte, n’a pas de haricots verts cuits, pas de pommes de terre, pas de thon en boîte. Elle a des anchois, des œufs durs, des tomates, des olives noires de Nice, des radis, du poivron cru et du céleri branche. C’est tout. C’est déjà tout.

Mais on ne va pas être rigides. Parce que le thon de qualité — mi-cuit, rosé au centre — change la donne. Les haricots verts très fins et croquants, ajoutés hors cuisson pour certaines versions, apportent quelque chose. Le principe : ne jamais cuire ce qui peut rester cru.

Cette salade sent — littéralement — le citron vert, la citronnelle et quelque chose d’indéfinissable qui vous fait penser à Bangkok même si vous n’y êtes jamais allé. La sauce cacahuète n’est pas onctueuse et douce comme on l’imagine. Elle est franche, acide, avec du piment, de la sauce poisson et du gingembre frais râpé.

Ingrédients

• 200 g de steak grillé saignant, reposé 5 min, tranché fin dans le sens contraire des fibres
• Vermicelles de riz trempés (pas cuits, juste réhydratés à l’eau chaude)
• Carottes en julienne, concombre, germes de haricot mungo, coriandre fraîche à profusion
• Sauce : 3 c.s. de beurre de cacahuète naturel, jus de 2 citrons verts, 1 c.s. de sauce poisson, piment, gingembre, ail, eau tiède

Selon Healthline, le beurre de cacahuète apporte des protéines végétales et des graisses insaturées bénéfiques — autrement dit, cette sauce qui a l’air d’un vice est en réalité une vertu nutritionnelle déguisée.

Les lentilles beluga — les petites noires, brillantes comme du caviar — ont une tenue remarquable. Elles ne se décomposent pas. Elles ont ce goût terreux, légèrement minéral, qui appelle naturellement la betterave rôtie et quelque chose de crémeux et de salé. La feta fumée — qu’on trouve désormais dans la plupart des épiceries fines — est une révélation dans ce contexte.

Technique de cuisson des lentilles

Faites-les cuire dans un bouillon de légumes (pas de l’eau plate — jamais de l’eau plate) avec une feuille de laurier et une gousse d’ail entière. Égouttez-les encore légèrement tièdes et assaisonnez immédiatement : le sel pénètre mieux quand elles sont chaudes. Laissez refroidir avant de dresser.

Si vous ne deviez faire qu’une seule salade cet été — celle-là. Tranches épaisses de pastèque bien froide, cubes de halloumi grillés à sec jusqu’à la croûte dorée, feuilles de menthe froissées entre les paumes pour libérer les huiles essentielles, graines de grenade si c’est la saison, et un filet d’huile d’olive très fruité avec quelques gouttes de vinaigre balsamique vieilli. C’est tout. C’est absolument splendide.

L’accord chaud-froid entre le fromage grillé et la pastèque glacée provoque quelque chose de presque physique. Une surprise dans la bouche à chaque bouchée.

Le fattoush est l’une des plus grandes salades du monde — et l’une des plus mal comprises en dehors du Liban. Ce n’est pas juste une salade avec du pain dedans. C’est une philosophie : utiliser ce qui reste, le transformer en quelque chose de meilleur que le point de départ. Le pain pita rassis, frit ou grillé avec de l’huile et de la sumac, devient craquant, parfumé, absolument indispensable. Selon 196 Flavors, le secret réside dans la sumac — cette épice rouge-grenat légèrement acidulée qui donne au plat toute sa personnalité.

Ingrédients essentiels

• Tomates, concombres, poivrons, oignons verts, radis — tous coupés grossièrement
• Persil plat et menthe en grande quantité
• Pain pita rassis, découpé et frit dans l’huile d’olive avec sumac et sel
• Vinaigrette : sumac, citron, ail, huile d’olive, pomme de grenade optionnelle

Trois ingrédients principaux. Dix minutes maximum. Et pourtant — ce plat a quelque chose d’aristocratique, une élégance naturelle qui ne s’explique pas vraiment. Les figues coupées en deux ou en quatre révèlent leur intérieur rouge carmin. La burrata — déchirée à la main, jamais coupée — coule légèrement sur l’assiette. Le prosciutto di Parma, finement tranché, apporte le sel, le gras et une certaine noblesse charcutière.

Le Oi Muchim est probablement la salade la plus addictive de cette liste — je vous aurai prévenus. Concombres Persans (ou concombre long) tranchés en biais, salés et pressés pour en extraire l’excès d’eau, puis assaisonnés d’un mélange qui n’a peur de rien : gochugaru (flocons de piment coréen), ail émincé, sauce soja, vinaigre de riz, huile de sésame grillé, oignons verts, graines de sésame. C’est vif, pimenté, profondément umami.

L’idée est simple et un peu folle : prendre tous les ingrédients d’un gaspacho andalou et les présenter comme une salade — les tomates en morceaux épais, le concombre demi-lune, l’oignon rouge en fines lamelles, le poivron vert, le pain rassis émietté — avec une sauce gaspacho concentrée versée en bas du bol comme une vinaigrette ultra-parfumée. C’est profondément estival. C’est presque de la nostalgie en salade.

La mangue verte — pas mûre, ferme, légèrement acidulée — râpée en julienne avec une mandoline ou un économe spécial. C’est la base du som tam, ce plat national thaïlandais qui fait vibrer toutes les papilles en même temps : acide, sucré, salé, amer, umami. Selon Serious Eats, la technique du mortier — frapper doucement pour meurtrir sans écraser — est fondamentale pour libérer les arômes sans réduire les ingrédients en purée.

Rôtir des pêches — même celles qui ne sont pas parfaitement mûres — les transforme entièrement. Elles caramélisent, concentrent leur sucre, deviennent plus profondes, plus complexes. Sur un lit de roquette légèrement poivrée, avec de la mozzarella di bufala déchirée et du basilic frais chiffonné, c’est une salade d’été qui joue dans une autre catégorie.

Rôtir le quinoa déjà cuit à la poêle sèche — sans matière grasse, à feu vif — pendant cinq minutes lui donne une dimension de noisette grillée absolument inattendue. Sur un avocat parfaitement mûr (testé avec le pouce : une légère pression, pas d’enfoncement), avec des dés de citron confit maison ou du commerce, de la coriandre fraîche et une huile d’olive très verte et très poivrée.

Le vrai taboulé — celui de Beyrouth, pas celui de la grande surface — contient 70 % de persil plat haché très fin, de la menthe, des tomates en petits dés, du boulgour fin (pas gros), de l’oignon nouveau, du jus de citron en quantité généreuse et de l’huile d’olive. Le boulgour est là en appoint, presque discret. Ce n’est pas une salade de céréales avec quelques herbes. C’est une salade d’herbes avec un peu de céréales. La nuance est énorme.

Les pois chiches cuits, bien séchés avec du papier absorbant, roulés dans une cuillère de zaatar et d’huile d’olive, puis rôtis à 220°C pendant 25-30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient craquants comme des cacahuètes — c’est une révolution. Sur des épinards frais légèrement fondus avec la chaleur résiduelle des pois chiches, avec une sauce tahini-citron qui émulsionne comme par magie.

Les pois chiches sont reconnus comme une source exceptionnelle de protéines végétales et de fibres par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui recommande d’augmenter leur consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Le farro — cette céréale ancienne qui ressemble à l’épeautre — cuit en 25 minutes et a une texture légèrement al dente très agréable, presque comme du petit-épeautre. Il absorbe les vinaigrettes d’une façon particulière, les gardant à la surface plutôt que de s’en gorger. Avec des asperges vertes grillées à la plancha et une ricotta fouettée avec du zeste de citron, du sel et du poivre — délicieuse.

Le kale cru est — soyons francs — un peu ingrat. Il est fibreux, légèrement amer, il résiste sous la dent d’une façon presque hostile. Mais le kale massé — travaillé à la main pendant deux minutes avec une pincée de sel et une goutte d’huile d’olive — se transforme entièrement. Il s’attendrit, devient presque fondant, perd son amertume agressive. C’est un processus simple et presque magique.

Le radicchio, ce chou de Vérone rouge et blanc, est amer. Franchement amer. Et cette amertume — que certains fuient — est en réalité un cadeau. Elle appelle naturellement le sucré, le gras, l’acide. Les oranges sanguines (de décembre à mars) apportent leur couleur vermeille et une acidité parfumée unique. Les noisettes torréfiées — passées 10 minutes à 160°C, frottées dans un torchon pour enlever la peau — ont un goût de caramel de noisette qui manque toujours dans les recettes qui utilisent les noisettes crues.

La Waldorf originale (créée à l’hôtel Waldorf Astoria de New York en 1896 — oui, l’ancienneté compte parfois) était simplement pomme, céleri, mayonnaise. Simple. Efficace. Légèrement monotone au bout du troisième essai. On remplace la moitié de la mayonnaise par du yaourt grec épais. On ajoute des raisins secs blonds, des noix cerneaux grillées, de la courge en petits cubes rôtis au miel. On garde la pomme Granny Smith — pas une autre — parce que l’acidité est nécessaire ici.

La coleslaw classique — trop souvent détrempée, trop sucrée, trop lourde — réinventée avec de la légèreté. Le chou rouge finement tranché à la mandoline. Le fenouil en fines lamelles, avec ses fanes réservées pour la garniture. La pomme verte en allumettes, citronnée immédiatement. La vinaigrette : vinaigre de cidre, moutarde à l’ancienne, miel, huile de colza, sel — émulsionnée vigoureusement. Pas de mayonnaise. Jamais de mayonnaise dans cette version.

Les crevettes roses, poêlées rapidement à feu vif avec ail, piment d’Espelette et un trait de rhum ambré (oui — flambées en cuisine, ça impressionne et surtout ça parfume différemment), posées sur un lit de mangue mûre et d’avocat en gros morceaux. Jus de citron vert, coriandre, quelques feuilles de mizuna pour l’amertume fine. C’est un plat de restaurant fait en vingt minutes à la maison.

C’est la salade de Marseille dont je parlais au début — ou du moins sa cousine grecque. Le poulpe demande du temps mais presque aucune compétence : congélé puis décongelé (ça attendrit les fibres), cuit à l’eau avec du laurier et du poivre pendant 45 minutes, puis grillé à feu très vif quelques minutes pour cette croûte légèrement carbonisée qui sent la Méditerranée. Haricots blancs à l’huile d’olive, câpres, persil, jus de citron, quelques olives Kalamata. C’est tout. C’est une vie entière dans une assiette.

Le saumon mi-cuit — cuit à 52°C à cœur, encore translucide en son centre — a une texture qui n’a rien à voir avec le saumon bien cuit. Il est fondant, presque crémeux, très différent du saumon cru du sashimi. Sur un concombre japonais tranché fin et mariné rapidement dans du vinaigre de riz, du sucre et du sel, avec une sauce ponzu légère et des graines de sésame noir torréfiées. Du gingembre frais râpé. Un peu de wasabi si on aime.

Des moules marinières — cuites classiquement avec vin blanc, échalotes, persil — refroidies, décortiquées, puis présentées en salade avec des pommes de terre vapeur encore tièdes, du céleri branche, des cornichons émincés et une sauce gribiche légèrement allégée. C’est la recette de bistrot de bord de mer transposée en salade. Inattendu, absolument délicieux.

L’elote — maïs grillé street-food mexicain — transposé en salade. Les grains de maïs grillés à sec à la poêle en fonte (jusqu’à des points brûlés, c’est voulu), mélangés à du fromage Cotija émietté (ou de la feta à défaut), de la mayonnaise légèrement citronnée, du piment en poudre, de la coriandre fraîche et une quantité généreuse de jus de citron vert. Bruyant, généreux, sans retenue.

Les carottes coupées en biseaux épais, rôties à 200°C avec cumin, coriandre en poudre, harissa et miel jusqu’à ce qu’elles soient caramélisées sur les bords — puis refroidies et servies à température ambiante avec du yaourt grec, de la coriandre fraîche, du citron confit haché et des amandes effilées légèrement grillées. C’est une salade qui pourrait remplacer n’importe quel plat principal.

Le chaat masala — ce mélange d’épices indien légèrement acidulé grâce à la poudre d’amchoor (mangue séchée) — transforme des pommes de terre vapeur en quelque chose de vivement excitant. Avec des pois chiches, des dés de tomate, du concombre, de l’oignon rouge émincé, de la coriandre et de la menthe, assaisonnés de jus de citron, de chaat masala et d’un peu de piment vert haché. Simple, complexe, addictif.

La panzanella est peut-être la preuve la plus éloquente qu’on peut faire quelque chose de sublime avec très peu. Du pain rassis — pas du pain frais, jamais — trempé dans l’eau, essoré entre les mains, émietté. Des tomates mûres à point coupées en gros morceaux, salées et laissées reposer 15 minutes pour qu’elles rendent leur jus. Ce jus mélangé à du bon vinaigre de vin rouge et de l’huile d’olive devient la vinaigrette. Oignons rouges, basilic frais. C’est tout. C’est une leçon d’humilité culinaire.

Variante vietnamienne du som tam thaï — avec sa propre personnalité. La papaye verte (ou la mangue verte si introuvable) râpée en longues lamelles fines, les crevettes cuites et refroidies, des cacahuètes concassées, des herbes vietnamiennes (menthe, basilic thaï, coriandre si disponible), une sauce nuoc cham maison — citron vert, sucre de palme, sauce poisson, ail, piment. Acide, umami, herbacé, croquant. Parfait.

Le tempeh — plus fermenté que le tofu, avec une texture plus dense et un goût de noisette — tranché finement, mariné dans du tamari et de l’huile de sésame, puis grillé jusqu’à ce qu’il soit croustillant sur les bords. Sur du riz brun ou du riz noir (le riz noir a une couleur spectaculaire et un goût légèrement noisette), avec de l’edamame, des tranches d’avocat, des graines de chanvre et cette sauce miso-gingembre qui finit le plat avec autorité.

Sauce miso-gingembre (pour tout)

• 2 c.s. de miso blanc
• 1 c.s. de vinaigre de riz
• 1 c.s. d’huile de sésame
• 1 c.c. de gingembre frais râpé
• 1 c.c. de miel ou sirop d’érable
• Eau tiède pour allonger

Inspiration japonaise directe. Le tofu soyeux (silken tofu) n’a pas besoin d’être cuit. Il est démoulé délicatement dans l’assiette, les tomates cerises coupées en deux sont disposées autour, et on verse dessus : de la sauce soja, un filet d’huile de piment japonais (rayu), des oignons verts en fines rondelles, des flocons de bonite (katsuobushi) si on n’est pas vegan, des graines de sésame. Froid, soyeux, pimenté. Dix minutes. Parfois le moins est vraiment le plus.

Les haricots noirs — en boîte (assumons : personne ne cuit des haricots secs en semaine) — rincés, égouttés, mélangés au maïs grillé, à l’avocat en gros morceaux, à l’oignon rouge, aux tomates cerises. La salsa verde : tomatillos (ou tomates vertes acides), jalapeño, oignon, coriandre, citron vert, sel — tout dans le blender, vingt secondes. Versée généreusement sur la salade. Des chips de tortilla écrasées grossièrement pour le croustillant. Voilà.

Un classique, oui — mais fait correctement, c’est une expérience émotionnelle. Le fromage de chèvre (crottin de Chavignol ou Sainte-Maure) tranché en rondelles épaisses, posé sur une petite tranche de pain de campagne, passé sous le grill jusqu’à ce que les bords bullent et brunissent. Sur de la mâche ou de la roquette. Noix cerneaux légèrement torréfiées. Miel de lavande en filet très fin. Vinaigre balsamique réduit. C’est parfait depuis 1982 et ça le sera encore en 2040.

Le gorgonzola piccante (pas doux — le piccante, nerveux, avec ses moisissures bleu-vertes bien affirmées) émiettés sur des poires Williams ou Comice mûres, avec des noix de pécan caramélisées à la poêle dans du beurre et du sirop d’érable, sur un lit de cresson ou de trévise. Vinaigrette au vinaigre de vin blanc et noisette. L’amertume du fromage contre la sucrosité de la poire : un accord parfait que la nature semble avoir prévu.

La ricotta, enfournée dans un petit plat individuel avec de l’huile d’olive, du sel, des herbes de Provence et quelques tomates séchées, pendant 20 minutes à 180°C, devient ferme en surface et crémeuse à cœur — une texture intermédiaire entre le fromage frais et le brie chaud. Sur une salade de feuilles amères (radicchio, scarole) avec des olives noires, du basilic et une vinaigrette à l’ail. Inhabituel. Remarquable.

Le canard confit — réchauffé à la poêle jusqu’à ce que la peau croustille, effiloché grossièrement — sur des endives légèrement braisées (30 secondes à la poêle avec du beurre, juste assez pour les attendrir sans les cuire vraiment), avec des cerises fraîches en été ou des cerises confites en hiver, et une vinaigrette aux noisettes. C’est un plat de saison magnifique, généreux, qui n’a absolument pas honte de sa richesse.

Le carpaccio — bœuf de qualité congelé 45 minutes pour faciliter la coupe, tranché au couteau le plus fin possible — posé en cercles qui se chevauchent légèrement sur l’assiette. Roquette sauvage (plus amère, plus parfumée que la cultivée) disposée au centre. Copeaux épais de parmesan Reggiano vieux minimum 24 mois. Quelques gouttes d’huile de truffe noire (pas trop — ça peut vite devenir lourd). Jus de citron. Fleur de sel.

Des tranches fines d’agneau — côtelettes ou gigot désossé — marinées dans l’huile d’olive, l’ail, le cumin, la coriandre et le sumac, puis grillées vif, posées sur une grande assiette de houmous maison encore légèrement tiède, arrosées d’un filet d’huile d’olive très verte, avec des herbes fraîches (persil, menthe, za’atar frais si possible) et des oignons rouges émincés marinés dans le citron. C’est le Proche-Orient en une assiette.

Les betteraves existent en trois couleurs — rouge cardinal, jaune safran, Chioggia rayée (rouge et blanc comme un bonbon). Rôties séparément dans du papier aluminium avec sel, huile et thym pendant 45 à 60 minutes selon la taille. Puis pelez-les — attention : les betteraves rouges tachent tout. Présentées ensemble sur l’assiette, avec une vinaigrette à l’orange sanguine et du fromage de brebis émietté. C’est une des plus belles salades visuellement qu’il soit possible de servir à la maison.

Le chou-fleur rôti — probablement le légume qui profite le plus de la chaleur sèche du four — avec curcuma, cumin et paprika fumé, jusqu’à ce que les sommités soient dorées et les bords légèrement carbonisés. Avec des raisins secs gonflés dans de l’eau chaude (pour les rendre moelleux et juteux), des pignons de pin torréfiés dorés à la poêle sèche (30 secondes — ils brûlent vite), du persil plat haché, et une sauce tahini légère. C’est d’une richesse surprenante pour un plat entièrement végétal.

Les champignons — mélange de shiitake, pleurotes et champignons de Paris — rôtis à four très chaud avec beurre, thym, ail jusqu’à ce qu’ils réduisent et caramélisent. L’œuf mollet (6 minutes 30 dans l’eau bouillante, bain glacé, pelé délicatement) posé sur la salade et coupé en deux : le jaune coule légèrement et devient une sauce naturelle. Des épinards frais, une vinaigrette à la moutarde et au vinaigre de Xérès. Un plat humble qui se prend pour un chef-d’œuvre — avec raison.

Les câpres frites — dans 1 cm d’huile neutre très chaude, 30 secondes maximum — deviennent croustillantes, explosives en bouche, complètement différentes de leur état brut dans le bocal. Sur des pommes de terre vapeur légèrement écrasées (pas en purée — juste aplaties, avec leurs irrégularités), une vinaigrette très présente à l’anchois et au citron, beaucoup d’herbes fraîches (ciboulette, persil, aneth), un peu d’oignon rouge cru. C’est une salade qui pèse dans le bon sens du terme.

En plein été seulement. Des tomates anciennes — Cœur de Bœuf, Noire de Crimée, Ananas, Rose de Berne — coupées épais, salées et laissées reposer cinq minutes. L’eau qu’elles rendent devient la base de la vinaigrette avec de l’huile d’olive. Quelques feuilles d’ail des ours (ou de la ciboulette hors saison). Et par-dessus : de la poutargue râpée — ce condiment de boutargue de mulet séché, salé, râpé comme du parmesan — qui apporte une intensité marine extraordinaire.

La courgette crue — râpée à la grosse râpe ou tranchée très finement à la mandoline — a une texture et un goût différents de la courgette cuite. Elle est croquante, légèrement herbacée, presque neutre, et c’est exactement ce qu’il faut pour recevoir le maïs grillé sucré et la ricotta salata (plus ferme et salée que la ricotta fraîche, elle se tient mieux en salade). Menthe, jus de citron, huile d’olive. Simple, estival, frais.

La bresaola — ce bœuf séché des Alpes italiennes, fine comme du papier, d’un rouge profond — avec des nectarines légèrement fermes en lamelles, du basilic citron (plus parfumé que le basilic classique, avec une note d’agrumes) et quelques copeaux de pecorino. Vinaigrette minimaliste : huile de très bonne qualité, vinaigre de Modène, fleur de sel. Dix ingrédients maximum, aucun cuisiné. Parfois le meilleur chemin est le plus direct.

La laitue beurre — ces petites laitues rondes, douces, presque crémeuses — mérite une vinaigrette à sa hauteur. La vinaigrette au miso blanc : miso blanc (shiro miso), vinaigre de riz, huile de sésame, un peu de miel, gingembre. C’est à la fois très japonais et très français, très simple et très complexe. Des radis tranchés fins pour le croquant, quelques graines de sésame noir pour l’esthétique. C’est une salade de début de repas idéale.

Le riz soufflé — du riz cuit, séché au four, puis frit quelques secondes dans l’huile très chaude — est une des textures les plus satisfaisantes qu’il soit possible d’intégrer dans une salade. Il croque, il explose légèrement, il absorbe les sauces tout en gardant sa légèreté. Sur un lit d’herbes fraîches (coriandre, menthe, basilic thaï), avec du poisson blanc cuit vapeur effiloché, une sauce ponzu-gingembre et des tranches fines de piment vert frais.

Pas vraiment une recette. Plutôt un état d’esprit. La dernière tomate du jardin, les herbes qui commencent à monter, les haricots verts qu’on a oublié de cuire hier, le reste de poulet froid, les pignons qui traînent dans le placard, un bout de fromage. Assaisonnez avec franchise — beaucoup de sel, beaucoup d’acide, de l’huile généreuse. Goûtez. Corrigez. Recommencez.

Cette salade-là — inventée avec ce qu’on a, improvisée en dix minutes, jamais exactement la même deux fois — est souvent la meilleure. Parce qu’elle porte quelque chose que les recettes ne peuvent pas donner : l’intention, la présence, ce moment particulier d’un jour particulier.

« La meilleure salade est toujours celle qu’on n’a pas encore faite — et qu’on est sur le point d’inventer. »